导读：

春节作为我们最为重要的传统佳节，使我们每个人都对其充满着无限期盼，这里面寄予着我们对团聚的向往，一年辛苦后的短暂休息，还有我们整装待发，踏上新的征程的实现美好心愿的重要节点。盼望着，盼望着，春节来了，可我们又不得不承认，年味变得越来越淡。

到底是谁偷走了曾经让我们魂牵梦绕的年味？是因为我们长大了，还是因为物质生活过于富足，还是逐渐消失的鞭炮声，好像是，好像也都不是。

从今天起，我将推出《是谁偷走了我们的年味》系列，从回忆我小时的春节往事开始，与大家一起来分享我曾经的春节过往，分析年味渐趋变淡的原因，以及探讨找回年味的可能。以期能让我们重新获取曾有的浓浓年味，也让我们的传统能保持得更为长久，尽可找到曾经的滋味。

每到春节，即便是经济条件再不好的家庭，也多少要买些肉，一来有亲戚带来，无肉不成席；二来烧纸上香，也少不了大肉作为贡品。

我家客人多，家里需要摆贡的香案也有三四处，因此每年肉都买的不会少。

首先头蹄杂碎（头、四蹄和一套猪的内脏）必不可少，在春节这些都是紧俏货，需要父亲和相熟的屠户打招呼，提前预留。至于肉在村里就能办齐，因为每年春节，都会有些家庭杀猪，卖一部分增加些收入，也使自家人过个肥年。

猪的后座板（臀部位置）因其瘦肉多，骨头少，也是众人争抢的对象。不过至少要三十斤以上的买主才有资格参与竞争，要得少的，就甭想有这个念头，毕竟一只猪能出几百斤肉，也就只有两个后座板。

我们家每年买肉都不下四十斤，所以基本上每次都能搞定一个猪的后座板回来。

熬肉一般和蒸馒头、炸麻花日子邻近，选在腊月二十六左右，也是一项较为复杂的小工程。

首先，要先给买来的猪头和猪蹄把未完全去掉的毛褪干净，一般采用刀刮和用烧热的柏油烫。

前者由于对刀和体力的要求都很高，效率也较差。后者操作到相对容易一些，而且一盆柏油复用率较高，一家置办，可供很多邻居家借去使用。

其次，要把猪头、猪蹄和那块四十斤左右的后座板肉一一分解，这样方便加工和食用，这可是个技术活，首先头的结构复杂，要完全分解，并且不破坏各个部位的完整性，没有一定的水平是行不通的。

猪的头部能做好几道凉菜，猪嘴、猪脸、猪耳朵、猪舌头等，哪一块不完整，都影响菜的形象，甚至是口感。

至于后座板肉，分解也没那么容易，要把里面的骨头全部剔出来不说，还要保证肉的功能划分。要知道这些肉首先要计算好需要几块贡肉，每块大概多少等。

因为贡品是需要从除夕摆在供桌上一直到正月十五呢，贡肉的品相（包括形状和加工成品后的色泽等）事关敬祖敬神的大事，也是主人的颜面，所以对后座板肉正确的分解至关重要。

所有的肉类分解完毕，都会全部投放到地锅里（有时一锅还不行，需要两锅）去腥处理后，然后正式开始加水开煮，接下来的程序和我们现在的煮肉差不多，加上料包，用文火开始慢慢的炖。

我往往是看完猪头和肉的分解后，就跑出去伙伴们玩耍去了。待到中午，感觉时间差不多了，朝家奔去，刚进院门便能闻到诱人的肉香。

此时老妈早已把卤好的骨头单独放到了一个大缸盆里，一个个形状各异、挂满肉疙瘩的大骨头仿佛在向我招手一般，我吸了下快要留出的口水，匆匆洗手后，不由分说，大快朵颐起来。

猪骨头看起来诱人，但吃上两三个，战斗力已经不行，嘴边和满手的油腻可不是能随便去掉的。不过老辈传下来可有个好方法，用麦麸子在嘴边和手上揉搓一番，再用香皂一洗，便可大功告成。

骨头啃完，我的事情是没了，但老妈的工作还早呢。

一是要把一些零碎的肉，用猪皮包起来，裹结实，压在石磙下面几天，制作肘花。

其次要把那些贡肉和做凉菜备用的肉，涂上一层酱油或蜂蜜（上色），然后放入油锅，炸上一会，这样的肉放置时间久，而且食用起来较为劲道，也别有香味。

炸肉也很有技巧性，一来不能用叉子随便拨弄，二来也要注意火候，毕竟贡肉的外形和色泽都需要较高的要求的。

处理完这些，太阳也快要落山了，块块贡肉被一一放入大的缸盆中，等待着除夕的来临。

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