大同凉粉好吃，成为了大同一道地方名小吃，外地人来大同必吃的食品之一。于是，有商家为营造凉粉的神秘性，给企划演绎了一段故事。

说唐朝李世民平服山西省境内叛乱，途径浑源州，人困马乏，腹中饥饿。随军卫士，浑源城中购得凉粉献上。李世民吃罢大汗淋漓、通体舒畅、心神具醉。连呼，痛快也。浑源凉粉由此而名扬天下。

每次，漫步于大同城内街头，小喇叭播出的这则演绎故事，让人有种吞吃了苍蝇的感觉。不知这则故事谁给编撰的，如此看来，这大同凉粉的历史大约已经有近千年了，外地游客相信不相信这则故事，反正我是不相信。

大同凉粉以土豆粉为主，具资料显示，土豆约明朝传入中国，普及约在清初。土豆磨成粉面估计也就500年的样子。那么凉粉起源到底多久？没人说的清。早在土豆没传入中国时，中国各地已经有以豆类及谷物做的凉粉历史。

关于吃凉粉这方面历史无人关注，也没见到过相关专辑。我在阅读明清艳情小说时，在书中曾看到一句话说：女人的乳房如同凉粉一样，软颤软颤。

后来努力回忆这句是在哪部书中看到的，总想不起来，估计也就是记下这句话了。

大同凉粉成为街头小吃，我记忆中也就四十多年历史，久远的事儿没经见过，也没听闻过，解放前不知街头是否有凉粉摊子，无图也无真相。

凉粉早期就是个家庭普通吃食，这也是好人家才有的饭。打个粉面疙瘩用来烩菜的，只有在端午或八月十五时才会打些凉粉来吃。

普通人家的凉粉吃法，也就个油盐酱醋，炝点葱花儿。油金贵，红茹茹辣椒油那是不可能有的。

大同的凉粉初期是在饭店卖的，叫旋粉，也叫青粉。打一大洋瓷盆子粉坨子，冷却后头迎下倒出，放置案板上，上面淋些水显得光亮。人买时，用一铁皮做的粉旋子，在粉坨子转圈的旋转。粉旋子是形似勺子，带着窟窿眼儿，在粉坨子旋挖；旋出的粉粗细如筷子，长如面条。服务员抓粉于碗，浇上些盐水，洒上黄瓜丝，用筷头在熟油缸子沾上几滴油淋入碗中，一碗凉粉即可食用。一般案台有醋壶和辣椒钵子，顾客要时才给添加，辣椒干渣渣的，没丁点儿油花。

大同城初期买旋粉的饭店，我记忆中有新建路三中门口知青饭店，西街独一处烧麦店，大西街大同饭店几个店面，这是文革刚结束时大同城里卖凉粉的记忆。

大同凉粉的兴起，功劳应记在临时户妇女头上。临时户妇女多居住于煤矿，有各自家乡打凉粉儿的手艺，有活泛的妇女，文革后打击投机倒把松动，就开始盘算着做点儿小买卖。

在家打好粉，吊好粉皮，各盛于两个水桶中，用水渍泡，担着去矿中心地带去卖。家中老汉会用28自行车，拖着木板、长条凳，车把上挂着调料桶，后坐带着水卡子，木板较大，一般支在脚蹬上，也无法骑行。小心意意跟着老婆去支摊子。

凉粉摊子大都支在矿上日粗台下，何谓日粗台?这是煤矿一种粗俗的叫法，一般是商业文化经济集中的地方，也是煤矿人口聚集的场所。人多在一起嘻哈吹牛地方，大同吹牛方言日粗，故叫日粗台。

凉粉摊子兴起，一排一溜。日粗台的闲汉们有了做像，调戏撩逗下卖粉的二老板，刮涮刮涮吃粉的汉子，有姿色且嘴头子不绕人的卖粉二老板生意总是最好的。

当年的凉粉二毛一碗，大夏天半下午，闲汉们日粗累了，总会打豌凉粉伴饥。人多时有人起哄，打赌吃凉粉，有饭量大的与人赌，十碗或五碗赌输赢，赌者双方，一人吃，以碗为单位，吃不完为输，吃完赌者付费。

凉粉好吃，吃多肚沉，后也有赌到医院的，吐出的粉儿还是整棱棱的，输者多为日粗台笑谈。

卖凉粉摊子支的多了，衍生有不同版本，浑源版的柔软、应县版的筋颤，以及大同版的白生生软棱棱。各家之长，如同高家庄的地道，各有各的招，各有各的道。在吃法上浑源版叫吸溜、应县版吸喝、而大同版叫打。

应县版的凉粉，是用粉旋子反檫于碗中，虽细而不断，用筷子捞不起来，只能采用端碗喝，所以叫喝凉粉。而浑源版凉粉，虽说比应县的劲道些，用筷子捞似有似有，只能吸溜进食。大同版的叫打，不管是圆粉坨子还是方粉坨子，都可用刀从中切开，切开后在案板上，用刀噔噔噔、噔噔噔有节奏的切细条，打在碗中，故有打凉粉一说。凉粉的口感，一般多在辣椒油上做文章，用油用料精致，据说炝油时有人用了葱胡子、罂粟壳子之类，凡是能形成固定摊位的摊子全是有自家绝招的。

凉粉火了起来，雁北各县区到处设立有摊点。摊子的雏形，长条木凳子，长条板子支的桌子，四周立几根杆子，用面袋子缝结起来的白布，围裹三面和顶上。这种经营模式一直持续在90年代初，到现在这种街头模式有些地方还存在，比如新荣区区委街头虽然有店面，还习惯于在街头经营，觉的在街头吃凉粉才算正宗，才算是正宗吃法。

记的改革初期，云冈石窟景区前有凉粉摊子，最早在供销社门前，大庙戏台东侧。门前也是车站，当时作为大同的窗口，凉粉摊子很是跌大同人的脸。人们吃罢凉粉，摊主将碗先在一个有洗洁精的盆子里洗涮一把，再投入一个清水盆里涮一次，捞出后用抹布反复擦摸半天，洗碗的水满是红油。外国人看摊位好奇，多喜欢拍照，其实并不是专门照洗碗的盆子。于是有读者给日报写信，说丢国人的脸，不卫生诸如此类。后有将碗套个塑料袋，免去了洗碗的程序，也不见有多么的卫生文明。

浑源作为旅游窗口，凉粉摊子也是很早兴起，而浑源的凉粉是早有品牌意识的，在新世纪2000年后转入门店经常，注册有自己商标。做大做强了，凉粉的价格也攀升了。曾有友去浑源喝粉，粉就只给打了个碗底子。问店家:这粉给的少吧？店家说:尝个鲜的行哩，这这还要是吃饱呢？

友无奈无语了，浑源人精，凉粉也精。评价浑源老乡有句叫：“嘴似蜜钵，心似辣椒”。就此打住吧，要不有地域歧视嫌疑。

大同城里的凉粉，最早的摊位全摆放在红旗商场南侧，后被赶到红旗广场图书馆门前，地势算隐蔽些，不跌城市的脸，后又被推到师校街口。九十年代初期大西街改造，凉粉摊子全进迎泽市场经营。

大西街红火时，大同女女喝凉粉是一景。大同女女时髦，头烫大波浪，涂抺鲜红口红，喜好街头吃凉粉。摊位长条凳子一坐一溜，醋使劲往碗里倒，味精使劲的往碗里筛，辣椒使劲往碗里挖。吃罢红红的嘴唇沾满了辣椒籽子，用劣质餐巾纸一摸拉，口红质量又差，涂抹成满嘴的红。按大同话说，像刚吃了死孩子似的。

初期凉粉没什么品牌，人们吃粉全是看人下菜。如眼镜凉粉、胖老人凉粉、黑女凉粉、瘦女人凉粉等等。人丑俊不说，主要说自己习惯口感。

九十年代初，胖瘦白黑有了品牌，命名方式也显的土气，城里的凉粉店多起个玉兰、秀秀、美兰之名，矿上凉粉店起个四女、大嫂、兰兰妈之名。价格二毛一路升至五元，苦苦经营二十年凉粉的全掘到了第一桶金。能延续做下去的，在大同好像寥寥无几的几家，春叶和郝记做的最长久，估计有30多年的历史。所谓的百年老店，全是坑蒙的伪命题。

新世纪2000年后，大同城内有三家凉粉店最火，两家位于鼓楼东街，东头的顺意，西头的少东家，南关的萍萍。鼓楼东街改造后，独留顺意凉粉店在经营，后成了旅游打卡网红店。因三家还在大同经营，不做评论。

而煤矿各矿的凉粉店，随着两区改造，统一搬迁在棚户区区域，有继续经营的，店名总习惯叫某矿某某凉粉店，方便于各自老顾客的识辩。

大同凉粉虽说有明矾加工制作，有往愣吃人的嫌疑，但人们还是好这一口。

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