每年4月开始到4月底，是吃蚕豆的好季节。想起了一句话：人们对食物的感情多半是思乡，是怀旧，是留恋童年的味道。

我也是如此。每年到了这个季节，看到市场里一堆堆隆起的蚕豆，就想起了小时候母亲用蚕豆给我们变着法儿做着吃，以解那时因物资匮乏而缺乏食物和孩子们要吃零嘴的困境。

听母亲说，蚕豆分为本地豆和客豆（各地进来的）。本地豆为两节，也就是剥出来是两粒豆，特性为大，粉，糯，且一斤连壳的豆出豆率小；而客豆是三节的，剥出来有三粒，特点是不大，呈梗性，但出豆率稍高。前者适宜炒着吃，后者适宜做五香豆，或剥了皮做蚕豆瓣，炒咸菜或放汤都适宜。

通常，母亲先买了本地豆，剥了壳炒着给我们吃。因为当时粮食计划供应，粉粉糯糯的蚕豆又当菜，又当饭，是可以充饥的。不像当下，菜品琳琅满目，买个三，四斤，尝个鲜而已。记得当时蚕豆都是大麻袋装的，一袋50斤，旺季的时候，会让哥哥扛两袋回家，（享受批发价）连着吃一阵子。

我会帮着剥壳。拿个小凳子，一个淘箩，就开剥了。拨开一个，扁扁嫩绿的蚕豆就躺在里面，周身被护身绒包裹，用手轻轻一挖，豆子就蹦出来，嫩得可以挤出水来。

一旁的姑妈则考究了，洗净双手，另取一个盛器，拿起豆角，两手捏着豆的两端，往下一掰，两粒豆就乖乖地滑落到家什里。整个过程，双手是碰不到豆的。一会功夫，一大推豆角就剥完了。手法之熟练，动作之明捷，一看就是操练多年的。然后把我剥的十几粒豆拿去清洗后归拢在一起，就可以炒了。

期间，问过母亲才知道，剥出的蚕豆是干净的，再洗一下，鲜味就洗掉了。所以，剥豆前先清洗双手，保证剥出的豆没有污染，就直接炒着吃，那才叫真正的原汁原味。现在想起来，也有一半原因是：那时珍惜时光带来的好物，一是上市时间短，也就一个多月；二是毕竟难得一年吃上几次，所以有这样一个剥豆仪式，告诫人们珍惜当下，感恩自然的赐予。

接下来清炒蚕豆就必须是妈妈亲自上手了。大火，锅内放油，准备葱末，等油未热透，放进葱花，紧接着就放蚕豆，稍微划两下，就要放冷水，淹没过蚕豆，然后放一勺糖和盐，开煮。

母亲说，不能爆炒，是怕豆皮炒得变厚；调味先放，是要将味道煮进去；葱花必须先行，但不在油中爆，而是提香，增色。

十分钟出锅时，白磁盘盛着碧绿的，指甲盖大小的嫩绿蚕豆，一个个油闪闪，亮晃晃，披着星星点点的葱花，在油花四溢，浅绿的汤汁里，或睡，或仰，带着微笑的开口，似乎在招呼我：主人，快来享用吧！

母亲知道我馋，趁热舀了一小碗给我。粉糯，鲜香，略带沙沙的口感，真是好吃到停不下来。我迫不及待地没等凉透，已经下肚了。

总之，立夏前后的蚕豆最为鲜嫩，把它和米一起放油，盐，烧成豆瓣饭，蚕豆嫩甜，米饭香糯，入口碰撞出的就是春天的味道。

再过十天左右，蚕豆就开始老了，拨开的豆上长了一根黄色的眉毛，再过几天，黄色的眉毛就开始变黑了，这时，晒成豆瓣，剥皮烧汤，或水发做发芽豆，做菜放一点都好吃。

至此，这一百斤的蚕豆就被母亲一颗不拉地处理完了。

记忆尤深的是母亲把老蚕豆加盐水，大料，五香粉，糖精煮熟后放在笼屉上，盖上纱布晒干，上面一层白白的盐面，表皮均匀地皱起，一个个呈暗绿色，黑嘴，拿一颗放在嘴里，越嚼越香，比起鲜豆那种半干不湿的拧劲，入口一种咸香微甜的味觉，皮的张力和豆肉的酥软，真是好吃。

往往出去玩耍时会抓上一把放口袋里，一粒粒摸出来嚼，遇见要好的同学也摸几粒给他们，显摆一下，在那时可算是幸福极了！

现在想起鲁迅先生笔下的孔乙己，用茴香豆下酒，“多乎哉，不多也”地给予他人几粒的文人相，也有相似的显摆，得意之处。

每当吃起炒蚕豆，母亲还告诉我们有关豆子的一首千古名诗：煮豆燃豆箕，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急。

当时，兄妹都争着问，啥意思：母亲只是简单按字面解释：诗里的“萁”和“豆”是在同一根茎上面生长起来的，实际上是指同一父母所生，兄妹之间要团结，不要与同胞兄妹争高下，论是非。十分贴切感人。

长大后，才知道，母亲诵读这首诗的深层意义是：一个家庭，一个国家，甚至一个民族，都要讲团结，知礼仪，在互爱互敬中成长。国家才能兴，民族才会旺，家庭才会和。

与大多数家庭一样，母亲虽在外面有工作，但打理家庭也是一把好手。母亲操持家务的同时，给了我一种面对困境依然热爱生活的勇气。

一个家庭，如果人人都勤奋上进，花钱有度，互相关爱，何愁家不兴旺？从母亲身上，我看到了中国母亲的勤劳节俭，这是修身的准则，也是兴家的妙方。

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