随着年龄增长，特别怀旧，不仅会经常想起小时候的人和事，也会迫切地想尝一些味道，于我便是大酱。我不会做酱，只参与过妈妈做酱的某一过程，妈妈做酱的手艺和秘诀也没有传给我，估计大姐和小妹也跟我一样，王陈氏大酱估计要失传了。

妈妈做酱首先要挑豆子，印象很深的事儿是在炕上把豆子倒到桌子（把饭桌放到炕上）滚动，只有颗粒大、饱满圆润、在略略倾斜的桌面上滚的快的豆子才能入选。二三十斤豆子颗颗都要经过这个过程才有资格成为酱豆。所以每年一进腊月，妈妈把自家种的豆子搬出来，先选酱豆。坐在炕头轱辘豆子，一项好玩儿的游戏开始了，我和弟妹抢着干，干一会儿烦了下炕跑了，最后总是妈妈收尾。

选好的酱豆要先泡再烀，闷上一宿，软烂有点变色的豆子出锅后，把豆揉碎，我们每人都想伸手，妈妈却不让，说搋不好影响酱味儿，做酱的神秘从搋豆开始了，揉碎搋好的豆瓣要制成酱块，要团、要摔，做成的酱块要瓷实，要有棱有角，大小一致，方方正正，真是个技术活，看着好玩，但妈妈从不让我们伸手玩。每年要做好几个大酱块，奶奶和大姑有时候也会提前向妈妈预定酱块，做的就更多了。做好的酱块要用牛皮纸包好，轻轻捆上，放在立柜上，不让小孩子动，其实我更羡慕那些放在房梁上的，觉得更有神秘感。妈妈越不让动，越想动，总想看看摸摸酱块，所以趁妈妈不在的时候，站在椅子上，扒开纸摸摸看看，硬硬的外壳，变淡的颜色，实在看不出什么，再看的兴趣也就没有了，那些酱块得以静静地发酵。

春天，一个特别的日子，提前几天姥姥就会提醒妈妈，要下酱了，所以那一天一到妈妈要刷酱块，把不知啥时长的毛刷掉，掰开，下到缸里。仿佛是一个什么神秘的仪式，总是妈妈一个人完成，要把酱缸放置在园子入囗，垫起来，用白纱布蒙住缸口，纱布四角各拴上一个锣丝母，一角系上一条红布，把早早准备好的酱耙子横放缸上，不许我们动。几天后只有妈妈打过耙，我们才获得打耙的许可。谁不听话，乱动，据说大酱会变臭。我可不想让酱变臭，总是在这个程序上乖乖地听话。要发很长时间，打耙，晾晒，防雨，一样也不能马虎，特别是雨天盖酱缸是做酱人家最重要的事情，成为衡量一个人智商的标准，特别是女人，说一个女人是合格称职的媳妇，就是下雨天知道抱柴禾盖酱缸，否则就是傻媳妇。

妈妈做的酱很香，豆子好、发酵适中，关键是打耙晾晒得好，我们只要进园子，都会打会儿耙，特别是老弟，打得最认真耐心，把沫子撇得干干净净，所以妈妈做的酱黄黄的、

家家户户有酱缸

细细的，没有未打碎的豆瓣，咸淡适中，发酵晾晒到位，酱香浓郁诱人，新下来的酱会送给姥姥品尝，也会送陈姨家，陈姨绝对是妈妈的忠实酱粉，总让费小子来要大酱。

奶奶做盘酱也很有味道，有点儿小资有点高贵（随奶奶的性格），姥姥做的酱厚重，有时咸，但酱味香，有一年的酱咸的都齁上牙膛，有时淡，有一年的盘酱略带酸口，只有我一个人喜欢，也只有我一个人吃，让我吃了一整年。每家的酱据说有每家的味道，我最喜欢姥姥做的。

酱是全家一年的味道，餐餐有酱碗，做菜用酱爆锅。我开始做饭时，也学着用酱调味，但总不及妈妈掌握的分寸，时咸时淡，到蛟河上学后，学校的饭总是挂面（泡的软曩）和大饼子（酸），妈妈给带的炸酱成了下饭的佐味，由此养成了酱瘾，顿顿离不开酱，嗜酱是多年寄宿生活留下的烙印，味觉细胞中只有酱香，所以对酱味极为敏感。由此，也学会了用酱调味儿，放假回家做饭，我最爱炖豆角、烧茄子，酱香满院，哥哥也最喜欢我做的酱茄子，其实就是酱放得多，味儿重而已。

离开家这么多年，骨子里的酱香时时勾引我，吃过天南地北各种酱，甜辣香麻，但没有一种能够取代妈妈做的大酱形成的家的味道。回东北，想带回北京的，只有酱。爸妈搬到吉林后，已有20年不做大酱了，家的味道淡了许多，虽然时时会有别人送来的大酱，但总不及在园子口酱缸里现盛出的酱香。

现在吃大酱，总是找不到当年的味道，也许真正想吃已不是大酱，而是留恋怀念那种乡村生活，怀念站在院子中，有鸡鸣狗叫，园子里有花有菜，大河水清有鱼，天空是蓝的，一家人忙忙碌碌但快快乐乐团坐在一起吃一餐饭，聊聊天，有滋有味的生活。

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