作者 李云胜

吃食的名气其实也跟它所属地区或人物息息相关，口味自然是一定要顺溜，可哪一样可口的菜肴不是美味呀。关键还是要“攀龙附凤”，就像北京的烤鸭，那完全是因为京城这个地域而成就了它的名声，又如红烧肉，多么平民的一道菜呀，偏偏湖南的就出了名，谁能说不是因了“老人家”好那一口。

面鱼儿也一样，生在普通地区，长在寻常人家，皖西家家户户餐桌上会常常闪过它的身影。可吃就吃了，还能出书入画，登堂入室，真想不到。

就像夏天的云彩，你知道哪一块有雨，突然发现面鱼儿火了。先是好几次的饭局上有了一盆香喷喷的面鱼儿，继而QQ里也有人问：“你是六安人，可吃过面鱼儿？”留了个心去百度搜索了一下，果然跳出了一长串“面鱼儿”，真不知道这家伙怎么一不留神就龙虾掉进了油锅里——想不红都不行了。

面鱼儿之所以吸引了那么多的眼球，皖西籍作家徐贵祥先生可谓功不可没。《历史的天空》里姜大牙最爱吃面鱼儿，第一次被新四军抓住，杨司令就是用面鱼儿招待他和朱预道的，相信观众都记得他俩拿起大海碗用舌头添碗底的情景。韩春云照顾他的时候，也经常做给他吃，姜大牙说那就像是仙女做的一样，就连到姜大牙那里考察的盟军军官美国佬切思特也特别爱吃。

面鱼儿的确好吃，做法也很简单：将面粉和水调成糊状，将水烧开，用一根筷子沿着碗沿将面糊糊一点点地拨到开水里，然后放入青菜、盐、味精、芝麻油。

小时候，其实我并不喜欢吃面鱼儿，尽管母亲的手艺不错，习惯在面粉里打入两个鸡蛋，沿着一个方向使劲地搅拌，那样煮出的面鱼儿才劲道，有韧性，口感好。到是成家后媳妇偶尔做的吊起了我的胃口，想来是生活条件好了，反而怀念起儿时的口味。

面鱼儿实际上是北方的吃食，儿音话的叫法也是缘于那里。皖西人只叫面鱼或面鱼子，做法和吃法倒是和北方完全一样，只是北方的品种更全一些，玉米、豆面都可以拿来做。

皖西历史上属于楚国，本来就处于秦岭淮河附近，地域不南不北，居民不少是避战乱加入民族大迁徙自北方来此的，语言属于北方语系，譬如皖西的老辈人至今还称呼父母为“大大”；饮食方面也遗留了不少北方的习惯，尤其是面食，像用平底锅摊的薄饼，卷上炒好的肉丝，不就是北方的大煎饼吗。

面鱼儿也有叫面疙瘩的，那感觉就逊色了许多，好比一个姑娘，叫个大丫、二丫的，土，叫个玲呀、凤呀的，俗，叫个诗雅、小蔓什么的，不像大家闺秀，也似小家碧玉，身价自然上去了。只是面鱼儿还是面鱼儿，它知道自己无论如何就是个面疙瘩，味道还是那个味道，到是吃的人感觉它不一样了。

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