说到潜江美食，有一道菜不得不提，那就是油焖大虾。这道菜不是潜江先祖的创造，灿烂五千年的典籍无处可寻，而是潜江当代人的发明，竟然堂而皇之地闯入了《中国名菜谱》。　　油焖大虾也是盛夏的美食。我在潜江生活了半个多世纪，吃油焖大虾少说也有近二十个年头了，但至今还没见过这劳什子在冬日里吃过，因为这东西尚未完全进入秋天就断了货源。

油焖大虾自称为大，实际上它的原材料是淡水小龙虾，形似虾而甲壳坚硬。据说这家伙原产于墨西哥北部和美国南部，日本人在抗日战争爆发前就把它引入了南京，最早是充作牛蛙的饲料。我在潜江看到它的真容是在上世纪末，起初我还以为是对虾，写了篇报道见诸于省报，结果惹来了长江水产研究所的一群虾类专家。

他们一看也傻了眼，好不容易才搞清楚是什么克氏原 蛄，因其生长速度快、适应能力强，而在当地生态环境中形成绝对的竞争优势，可能对当地物种导致破坏性危害，又喜钻土打洞，会破坏和削弱堤岸，故此列为害虫。　　家乡人懂得美食。有“敢吃螃蟹者”发现，小龙虾体内的蛋白质含量很高，且肉质松软，易消化，对身体虚弱以及病后需要调养的人是极好的食物；虾肉内富含镁、锌、碘、硒等，镁对心脏活动具有重要的调节作用，能保护心血管系统，可减少血液中胆固醇含量，防止动脉硬化，同时还能扩张冠状动脉，有利于预防高血压及心肌梗塞。他们开始是掐头去尾炒虾球，渐渐地觉得不过瘾，就试着用做油焖鸡的做法做起了油焖大虾。

　　没曾想歪打正着，油焖大虾火了潜江，又火武汉，吃货们趋之若鹜，竖起耳朵一听到风声，就把队排得老长老长，省里的教授专门给它取名叫“楚天红”，红红火火了龙虾一条街，又立馬红红火火了龙虾一座城，结果一个“楚天”没压住，后来又火到了南京、北京、上海、济南，比同名的鲁菜经典还要火爆三分，大有“中国红”的趋势，聪明的潜江人只好开办龙虾学院，名头冠以“中国”，还稍带着括号“国际”。　　于是，一年一度的龙虾节应运而生，规模从市办发展为省办、部办，名气越来越响，人头越聚越多，坐高铁来的，坐汽车来的，坐轮船来的，乌泱泱的，一来就是一大片，大家吆五喝六，都好像以吃到潜江本土的油焖大虾为荣，潜江成了彻头彻尾的“虾王”。“到潜江去吃虾，教你不想家”竟然成了铺天盖地的宣传口号。　　外地的朋友说得非常形象，龙虾节期间的潜江，没有一个男人是绅士，也没有一个女人是淑女，街上全都是红着脸蛋垂涎三尺的馋鬼。　　这丝毫不显夸张。潜江新闻界做过调查，似乎还没有一个开龙虾餐馆不发财的人，但老板大都逃不过一个字：累。

　　累并快乐着。烧油焖大虾的累，数钱数得哈哈大笑；吃油焖大虾也累，出钱也出得哈哈大笑。馋油焖大虾的食客实在是太多太多，多得真如过江之鲫，龙虾街、龙虾城白天黑夜都是车水马龙，怎么装也装不下。只要你愿意出力，就有钱可赚，有说头的、有来历的龙虾馆是一家挨着一家。小伙子、大姑娘读罢大学，出门难以找到称心如意的好工作，就在家开个网店吧，用互联网 油焖大虾的方式遍游世界，鼠标就那么轻轻一点，就能赚它个盆满钵溢。　　吃油焖大虾一般都是在三伏天，烈日当空，街边一溜儿的小摊如同火焰般烘烤着，让人不动也要出一身臭汗，这时候要一盘油焖大虾开吃。盘要海盘，足够大，一副长得十分贪婪的样子，然后，才配得上吃油焖大虾人的心。大虾要油焖得红彤彤的，一盘端上桌，滋滋响的热气还伴盘底的泡泡直往上冒。辣椒要多放，红红的，漂一层；大蒜要多放，白白的，透着香。再热再毒的南洋风，再难焖的小龙虾，碰到这辣椒和大蒜，都得跪地求饶才行。

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