如果一个外地人初来我老家，被主人挽留，并且说给他煮稀饭，那可是万分荣幸的事。因为这是我老家招待贵客的最高规格了，看似普通的一碗稀饭，却凝聚着主人的款款深情。这里的稀饭，是我们老家所特有的菜豆腐，据那些外出务工的人回来说，他们走遍全国各地，只有我们老家才有菜豆腐。其他地方的豆腐跟我们老家的豆腐比起来，根本就不是一个味，更没有用豆腐煮稀饭的习惯。

我们老家的菜豆腐所用原材料极其普通，就三样：大豆，酸菜，大米。最关键的却是在这酸菜，其他地方的豆腐远不如我们老家的豆腐口感好，全部的秘密也在我们老家特有的酸菜中。酸菜的做法，通常是选用上好的青菜叶，在开水中焯到五六分熟，捞起来趁热盛在盆罐中，加开水完全淹没。甚至可以将洗净的青菜叶直接放盆中，加开水至完全淹没，浸泡个三五天，酸菜便成了。倘若在夏天，一两天即可。浸泡的时间越久，酸味越浓。盆中必须要有老酸水，其他地方也有做酸菜的习惯，但始终不是我们老家酸菜的味，根本原因就是没有我们老家的老酸水。酸菜可捞起来直接吃，也可以拌上姜葱蒜，加点红油，香油，总之全凭自己的口味。特别是当桌面摆满了大鱼大肉，或者饮酒过量时，适时来一盘这样的酸菜，往往被一抢而光。醉酒后，也可以直接舀上半碗酸水咕咚喝下，一个激灵，酒就醒了一半。在我们老家，酸菜可是名符其实的百搭菜，无论是炒，还是烧汤，炒饭，蒸肉，涮火锅，没人可以拒绝。就是这样一道极其普通的酸菜中特有的酸味，却是永远也无法忘却的老家情怀。

老家菜豆腐的做法，先将大豆用清水（也可以用温水）浸泡半天，用石磨细细研磨成浆，再用细细的纱布滤去豆渣。滤好的豆浆用清油化去上面的浮沫，放铁锅中用柴火烧至冒泡，慢慢加入酸水和过滤后的冷豆浆，文火慢熬。这个过程叫点豆腐，出豆腐的多少，豆腐的口感全在此，是最考验人耐性的。我们老家流传着“杀牛可以等得，点豆腐等不得”的俗语，意思就是很费时间，很需要耐性。这恐怕就是煮菜豆腐稀饭足见主人热情的原因吧?每次加酸水多少，什么时候加，全凭自己掌握，不可言传。总之一定要文火慢点，这样出来的豆腐量多，口感细腻滑嫩，否则成形的豆腐量少，口感粗而柴，所以我们老家也就有“心急吃不得热豆腐”的俗语。直到豆腐完全从豆浆中分离开来，如棉花一样聚集成团，一锅乳白的豆浆变成清水，点豆腐的工序就算大功告成。此时可以直接加入大米煮成稀饭，饭熟时加入切碎的酸菜即可，也有不太喜吃酸，就加白菜的。如果想吃豆腐，就把锅中棉絮团一样的豆腐捞起来，用纱布包扎，挤压去里面的清水。豆腐内保留水分的多少也决定着豆腐的老嫩，这全凭自己的饮食习惯。豆浆也有不滤豆渣的，营养成分更全，但是口感差远了，而且豆腐也不会成形。

我们老家菜豆腐稀饭的黄金搭档是自制的油辣子，不需要其他什么菜。将干辣椒粉（也可用剁碎的嫩辣椒），与剁碎的姜葱蒜拌匀，放入适量食盐，用灼热的清油淋下，油辣子便成，如果加一些切碎的香菜，更是绝美无匹。也有喜欢在菜豆腐中加入土豆或者手扯面皮的，那又是一番风味了。

就是这样简单的食材，这样普通的一碗稀饭，却极具诱惑力，在招待贵客或者像春节这样的重要节日时必不可少。一些病人，口胃不好，只要来上一碗菜豆腐稀饭，便食欲大增。好几次我跟一些朋友在外面吃菜豆腐，朋友便先用瓷缸装上一大碗，说是要带给他的领导吃。我也常常打包带给我妻子，她说吃了菜豆腐便不知鸡鱼之味。

春节越来越近了，小时候家家户户磨豆腐的声音，处处弥漫着的豆腐香气，全然占据了我的记忆。（张永乐

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