1999年10月，我到广州的第一餐，在广州大道中289号隔壁的紫锦山大酒店，那时因香港金融风暴诱发的广州楼市危机遗迹犹在，饭店隔壁与外商活动中心并肩的就是一栋香港明星代言的烂尾楼。

从广州火车站打车，我拖着行李箱直接进了酒楼，已经过了饭点，朋友夫妻点了几样菜陪吃。桌上一道白灼罗氏虾，记住了一样新鲜菜，更记住了蘸料，那是新鲜青红椒圈拿热油滋了滴入酱油。

美食之都的寻常之物，却给当时来自南通的小子开了眼，以后才知道，蘸料好吃还有赖于广东厨师欢喜自己调酱油，这是当时内地食客无法知道的小秘密。

同样是白灼的技法，在南通相近的叫水煮，区别在火候，也在于是否放盐。南通的盐水虾大约为了入味，时间要稍微久些，掌握火候的水平，总是顺德厨师出众。水煮虾体内水分偏多，自然进了嘴的盐分也多，吃口就比不上白灼虾手剥蘸料。

罗氏虾虽个头占优，然而肉质鲜嫩度略差，用广东话形容，不够“甜”，在喜食冰镇活虾的餐桌上，罗氏虾皮糙肉厚入不了席，成了菜市场虾世界的垫底货色。

这样价廉的食材，被我挖掘改造，一两油下锅，葱姜碎爆香，十枚辣椒剁碎充分激发出辣椒素，开过背剪过头的虾入锅炒透，放入比平时炒菜多的盐与酱油，少许水，烧煮入味，少许糖提鲜，起锅入香油与胡椒粉。

这种罗氏虾必须动手，一份允指香的香辣罗氏虾，佐以啤酒两支，是漫长夏季的清凉剂，是对自己一日工作的最佳犒赏。

南通是河虾的天下，那种画家笔下一对纤长大脚的大青虾，是淮扬菜食材中的上品，可以剥出嫩白的身子、做一碗虾仁面；以及加虾籽、虾脑做一碗江南版奢侈三虾面；还可以盐水煮，葱油爆，生呛。

头大，肉质粗的罗氏虾，比不上南通的本地河虾，只能与南美对虾为伍，吃法上，无非白灼、葱油、糟卤，都不得其法。

唯有我“发明”的香辣罗氏虾，最能激发市场便宜货的超级价值，而此烹饪技法，用在河虾或者南美白对虾，均不行。

一样食材，有一样适应它的最佳烹饪法，或许像一个人，总有一样适合他的社会岗位。

今日社会，我总是试图持批评态度，唯有美食，让我找到可以原谅这个世界的理由。

小龙虾盛行十几、二十年的时光里，我承认吃过不少美味的小龙虾，也见过最早的虹桥路龙虾店老板将整箱不洗的小龙虾直接倒进油锅，就算明知道不卫生，到今天，我还是欢喜吃小龙虾，同时，也从未减少过罗氏虾在我家餐桌上的夏季之旅。

因为气候与生长环境以及物种的原因，罗氏虾不能四季供应，以夏季为主，天最热的时候性价比最高，进入十月，虽然还有供应，虾壳变硬，肉质也失去了弹性。

近年，罗氏虾个头明显见长，于是，头与身子的比例越发失调，如果挑选，且不可一味求大。买罗氏虾，以中等规格为宜，夏日旺季，尽量选头部带膏的虾，那是罗氏虾的生殖腺，接近螃蟹黄的口感。

南通话喊罗氏虾，多数人以为是与螺蛳或者螺丝有关，那是误读与误解，罗氏虾品种来自越南与泰国。

同一个年份，南通的罗氏虾比广州的贵每斤五元，早期大约是由南往北的运费，现在可能是兴化一带养殖成本高。

与二十年前比，以罗氏虾的价格变化衡量购买力，当初的一百万，折旧到今日约三十三万，而当初的一百万如果拿来买了房，今日多少呢？起码是千万开外了。

当今世道，给一个人盖棺定论时，无需念从哪一年参加革命，干了多少事迹，坐过几个职位，获得过多少奖章荣誉称号，得到过街坊邻居多少赞许，赞助过多少失学儿童，直接念墓碑上镌刻的房产数，即可。

而人到了七老八十，还守着几本房产证，到底有多少意义？

又或者，我们来到这世上，就是为了还房贷的吗？

还不如趁年轻，在夏日里，冰上两支进口啤酒，只以香辣罗氏虾为食，岂不快哉。

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