近日，电视剧《尚食》上映，剧中出现的大量美食烹饪画面，堪称“舌尖上的明朝”，引得现代吃货们口水直流。殊不知，在此之前唐、宋这两个时期的古人们才最会吃的。

在吃这件事上，还别说，我们不一定能拼过唐宋时代的人们，对吃货来说唐宋就是美食天堂。

唐宋盛世不仅经济繁荣，民风开放，也是饮食文化的高峰，食材超级丰富，饮食也颇为讲究。

吃东西，唐宋老饕最讲究一个“鲜”字！在他们眼里什么样的食物才是最新鲜的呢？

那必须是原生态的啊！

然后唐朝人在鱼上面把“鲜”做到了极致，而宋朝人把“鲜”在螃蟹上使用到了巅峰。

一个专注于生吃“脍鱼”，一个专注于生吃“洗手蟹”，从此这两个词也成了最能代表当时唐宋饮食文化的代名词。

何为“脍鱼”？

脍鱼就相当于我们现代人吃的刺身，刺身并不是日本人的专属，我国很早就已经吃生鱼片了。

关于生鱼片最早的记载可追溯至周宣王五年（公元前823年），出土青铜器“兮甲盘”记载了周宣王特意在宴会上用“炮鳖脍鲤”也就是蒸煮甲鱼和生鲤鱼片来犒赏将士。

但吃生鱼片成风却是在唐朝，唐朝人把生鱼片叫鱼鲙。

那时河湖中的野生鱼类资源还很丰富，不管是贫穷或是富庶地区，只要住的地方附近有河流湖泊，就能享受到吃鱼的乐趣。

而且唐朝人对鱼是否鲜活十分看重，买鱼一定要买渔网刚打上来还活蹦乱跳的，或者会亲自去捕捞。

唐人沉迷吃“鱼脍”的程度已经到了，只要得到一条新鲜的淡水鱼，首先会考虑能不能做成鱼鲙。

想必是吃鱼脍经验多了，民间还流传着一本介绍适合做鱼脍的烹饪书《膳夫经手录》，书中详细的将适合做鲙的鱼进行排序：“鲙莫先于鲫鱼，鳊、鲂、鲷、鲈次之。”

可以说只要是鱼，他们都会想做成鱼脍。

不仅如此，唐朝吃货还认为这些淡水鱼都不算上乘，觉得鲸鱼才是上好的生鱼片材料。

韩愈有诗云“巨缗东钓倘可期，与子共饱鲸鱼脍”；陆龟蒙则说：“长鲸好鲙无因得，乞取艅艎作钓舟”。

竟然连鲸鱼都惦记上了，可见这帮吃货真的是够好吃了，但实际上唐朝是否有人品尝过鲸鱼做的鱼脍，我们就不得而知了，因为史料并未有记载。

食材准备好了，加工自然也不能马虎，为此唐朝人又专门出了一本《砍鲙书》教人怎么做鱼脍。

因为“鲙”十分讲究刀工，要想鱼片口感好，切出来薄如蝉翼，吹弹可破，就得掌握好小晃白、大晃白、舞梨花、柳叶缕、对翻蛱蝶、千丈线等脍鱼的刀法。

刀法学会了，不能没有佐料吧，我们现在吃的刺身配芥末，唐朝人吃生鱼片也用芥末作调料，没想到吧？

不管是食材选择、刀工用法、蘸酱，都安排得明明白白，足以可见唐朝人对鱼脍的喜爱。

按理说，这么好吃的美食鱼脍自然会被传承下来继续发扬光大，但是并没有！

到了宋朝，吃货们真的是恨死了唐朝爱吃鱼的人们。觉得就是唐朝人把鱼脍捧上了天，才搞得自己吃鱼变得非常困难。

据说到了宋朝，鱼儿市场价，经常跌宕起伏。

行情不妙的时候，一尾鱼价值千钱；便宜的时候，则只需几十文。鱼价之所以起伏不定，主要是因为长途贩卖、不易保存，新鲜的贵，不新鲜的便宜，但都不一定能买到。

鱼脍没得吃，那就吃别的吧，吃货开发新美食的心是永远也阻挡不了的。

因此，宋朝“第一个”吃螃蟹的人就出现了，以至于还形成了吃螃蟹的风潮。

《东京梦华录》中这样描写北宋都城开封的小吃，说在当时最大的酒楼潘楼下面，每天早上都有人摆摊卖蟹，螃蟹上市的季节卖鲜蟹，其他季节卖糟蟹。

周密《武林旧事》描写南宋都城杭州的饮食市场，说城里卖蟹的商贩太多，以至于居然组织了一个名叫“蟹行”的行业协会。

卖螃蟹的都那么专业，那吃螃蟹的自然就不会输，油炸、水煮、生腌……花样多得很。

然而无论采用什么烹饪方式，最不可思议的一种吃法“生腌”地位也最无法撼动，它还有个很形象的名字“洗手蟹”。

何为“洗手蟹”？

说的是这样做蟹非常快捷，不用蒸煮，不用油炸，这边客人刚洗完手，那边主人就把一盆生蟹端到客人面前了。

问题是，这样做出来的蟹真的好吃吗？

那我们就不得而知了，但“洗手蟹”在宋代可是一道风靡的大众美味，无论是平民百姓还是达官贵人都热衷于吃“洗手蟹”。

据《东京梦华录》记载，在汴梁，大小饭馆里都有供应，食客就座之后，随点随吃，一尝活蟹的肥美。

虽说生吃螃蟹在古代由来已久，不过，宋朝以前的文献中很少出现相关线索。

而在宋朝，宋人绝对钟情螃蟹，否则，不会留下如此之多的文字记载。

当时的许多文人雅士就丝毫不掩饰自己对螃蟹的钟爱。

苏轼说：“堪笑吴中馋太守，一诗换得两尖团。”自嘲自己用诗来换螃蟹吃。

黄庭坚说：“海馔糖蟹肥，江醪白蚁醇。每恨腹未厌，夸说齿生津。”吃蟹吃到怀疑人生，竟然还吃不腻。陆游说：“蟹黄旋擘馋涎堕，酒渌初倾老眼明。”吃蟹吃到老年性白内障都痊愈了。

而欧阳修更是直接说退休后就去阜阳，理由就是那儿的螃蟹比开封卖得好吃，后来，他还真是这么做的。

后来我们，也因此看到宋朝诗句中关于螃蟹的吃法，不胜其数。“脂膏”、“镶金”、“嫩玉”这类形容蟹黄、蟹膏、蟹肉的语句，甚至成了宋以后文人诗词小品里的高频词。

除了吃法，做法也有详细的记录。

宋人高似孙写的《蟹略》中把生吃的螃蟹叫做 “蟹生”。蟹生的做法大体有两种，一种是用盐、酒将剁碎的蟹腌渍半天就可以吃了，叫“酒泼洗手蟹生”；一种则是将用酒、腌制的蟹，拌上醋、姜末、橙肉泥，即刻开吃，有个非常生动的称呼为“橙醋洗手蟹”。

不一样的做法成就了蟹生不一样的风味，有人偏爱无佐料，有人喜欢有佐料，但都不妨碍“酒泼蟹生”与“橙醋洗手蟹”成为宋朝人不可或缺的一道必备菜式。

除了这两种螃蟹的做法，《武林旧事》里记载以蟹为原料的菜品还有：蟹羹、酒蟹、醉蟹、蟹生等数十种。

由此我们可以看出，无论是唐代的鱼脍，还是宋代的洗手蟹，都反映了古人的一种饮食文化，那就是喜欢对生鲜的食材进行简单的加工，从而最大程度地激发出食材天然的鲜美。

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