水煎包，即墨当地又叫"炉包"，其实是一个意思，类似南方的生煎包。只不过水煎包的叫法，是从制作方法而来，因煎包的时候要倒进一层水，连煎带煮。炉包的叫法，可能是源自做包子的灶台，一般都是用砖搭个模子，然后外面用泥糊上，做成个桶型的炉子。包子的计量单位，除了按斤、按个，也是按“炉”的。

炉包的制作方法说起来，做法也不复杂，即墨地区一般采用的原始馅料为猪肉和菜蔬两种，蔬菜可以是白菜、茭瓜或者韭菜，小时候吃过的，以韭菜猪肉为佳，只是馅料受季节影响较大。辅料为精盐、酱油、花生油、葱花、鸡精等等。

据史料记载，明朝永乐二年(公元1404)年，有胡氏三兄弟为避战乱，自河南洛阳迁来胶东即墨城南定居，立胡家村。耕作之余，在即墨城外淮涉河河滩上做水煎包生意，每逢集市，食客云集。因为简陋的餐馆形似蝈蝈笼，来往食客便把水煎包以“蝈蝈笼”称呼。

胡家“蝈蝈笼”水煎包制作极为讲究。面之软硬,料之比例,火之缓急,均有必守之规,独得之秘。生意忙碌,不简省工艺程序。四季变化,则易馅菘韭茭瓜。那刚出锅之水煎包,嘎渣儿金黄,溢油欲滴。望而垂涎,食之可口。无论尝遍山珍海味的达官贵人,还是果腹粗茶淡饭的贩夫走卒,一番大快朵颐,常有忘饱之感凭借经营水煎包,即墨胡家逐渐致富。后人便读书入仕,并与即墨黄家联姻而跻身宦缨之族,“蝈蝈笼”便转手由南关人董文卿经营，水煎包制作之秘这才为外人所知广为流传蝈蝈笼”开始遍及胶东城乡集市之间。到清末民初，“蝈蝈笼”包铺已遍及即墨城乡。1953年秋，在青岛市城乡物资交流大会，即墨水煎包再次因其口感鲜香而成交流会亮点，声名遂遍传整个胶东地区。

即墨炉包仍然还算得上地方颇有特色的小吃，虽然它在当今大吃大喝的狂飙中，淡如白水轻似鸡毛。现在一场吃喝，少则五六百多至几千元甚至上万元，其间端上一盘炉包，那只不过是在杯箸狼藉中的一个小小点缀，拿它作为酒后的主食罢了。

在寻常巷陌小平民百姓那里，即墨炉包依然受到热烈的青睐。在全市上百个市集上差不多处处都有东拉西扯而撑起的简陋帐篷，那便是炉包铺子，老百姓叫“打包的”，铺内一片烟呛火燎，从切肉剁菜调馅到和面包捏下锅烹煮，直至吃到嘴中，动真的，来实的，吃鲜的，揭现的，基本上实现一条龙流水线。庄户人赶下集来好不容易卖了一些白菜萝卜或者黄瓜茄子什么的，怀里揣十几元或几十元钱便陡然觉得气势粗大起来，迈进帐篷里一坐，在油香烟气里，来上一杯酒，要上一盘炉包，既当菜又当饭，边吃边喝，不用一阵功夫便醉眼眯斜，脸放红光，嘴吐酒气，一肚子饱滋味浑身恣溜溜，而后将油嘴一抹，歪歪拉拉走回家去，也算生活一大享受。

到了明清时期，特别是清末民初之际即墨成为“青岛后院”，商贸日见发达，炉包生意也随之红火起来。进城、赶集、吃包，成了乡间人的一大向往。炉包的制作手艺也随着迅快提高，这时专门有了平底锅专用炉。清朝的光、宣年间，即墨城里的炉包和西北乡重镇刘家庄的炉包一时间还形成竞比。因为刘家庄是即墨通往莱州府官道上的必经驿站，有些差役往往为了吃刘家庄的炉包而特意撵路或延时到达。刘家庄集镇的炉包店铺曾经热闹一时，吸引着莱阳、平度、即墨三县的四乡八疃乡民百姓。

改革开放以来，即墨的集体和个体饮食业迅速发展，墨水河共济桥东，海滩南沿，依一棵大柳树搭棚起炉，合伙做水煎包生意，买卖挺好。逢五排十赶大集或赶小集，村妇端着水煎包到集上卖。买者问哪家？村妇用手指指那棵大柳树说：“大柳树的！”后来开包铺的花园村人王延瑞之妻崔秀玉去工商局登记注册“大柳树包”，这大概就是水煎包冠名为“大柳树包”之由来吧！以前即墨城里的炉包以“大柳树”铺为最好，现在炉包商铺品牌多了，也各有各的特色。

现今，这炉包似乎没有以前那么“风光”了，虽然炉包铺遍及城乡市集。这原因大概是人们的生活提高了，“吃”的花样太多了。炉包的优点是形象好看，浑身油光光，一层噶炸黄，生来在市场，今日更辉煌。它的缺点是容易搀假，隔皮看不透，内包臭猪肉，眼前能赚钱，哪管吃过后。

说实话，我最近几年便吃出活炉包的几次“缺点”来，吃过后好长时间都觉得恶心。偏偏这时脑子又随着瞎想联翩，不知怎么，又偏把一种人生嘴脸和这炉包联想在一起了，有一种人就像这炉包，看他满脸光亮，一身辉煌，生来似乎就有种本事，专会在油锅里打滚，滚来滚去，还真的沾了一身油，打出个招牌却十分风光，骗了若干大嘴咧咧的食客，而肚里却包藏这乱七八糟，什么烂菜臭肉，十分龌龊。从此我对外面的炉包胃口大减，除亲朋好友自家动手做来吃吃之外，对那些市场炉包只是瞥一眼淡然一笑而已。

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