头角崭崭露，江南四月时。

　　定应孤竹子，未脱老莱衣。

　　我国是个美食的国度，吃笋之风古已有之。而在潮汕，最好的笋，我知道的有揭阳埔田、潮州江东，以及汕头疍家园。

　　从小满之后一直到炎炎夏日，都不失为啖笋好时节。虽则如今高科技，一年四季皆有笋可吃，但尚好的还是春笋与冬笋。而在我印象中，冬笋又不及春笋多汁鲜美。

　　“竹笋初生黄犊角，蕨芽初长小儿拳。”黄梅时节家家雨，几场春雨过后，竹笋纷纷破土而出，一夜间，山坡上、竹林里、峻岭中，到处都是尖尖的脑袋儿。

　　最喜春笋，鲜嫩甘甜，能吃出滑润鲜嫩的春天质感。

　　每年春始，便有大批食客开始追逐这舌尖上的美味。今年初试春笋在埔田，那日去念恩山，专门绕道到农家饭店吃炒笋粿。大鱼大肉的贵货都不念，就念这一口。

　　揭阳埔田的炒笋粿为干炒，笋丝切得细如春雨，与同样切得细如丝状的粿条相伴热炒，上桌时盘里的笋粿就像一张压平了的金黄大饼，笋丝与粿条各对半。吃起来干湿适度，柔韧且香头十足，既有粿条的淀粉香头又不失笋丝的草木香。是为当地一大特色。

　　春日渐短，夏日苦长。闲暇聊天，关于吃笋的话题就一直没歇过。踏着时令节奏的食物总是最美味、养生。春末夏初，市面上的笋多了起来，自己操刀，终不如凑几个老友，到笋乡品尝新上水的来得痛快。

　　雨季的兀然而至，常常不期然便打断了舌尖上的步伐。

　　记得初次去新加坡，便为其每日至少必有一场雨的气候感到好奇，刚才还蓝天丽日，转眼天色骤变，一阵急雨劈头盖脸就下来。故出门时包里要备把伞，而时尚女子的包包总是特别精致小巧，伞是装不下的。到了遇雨，大妈背包里一掏便有伞，收放自如，而时尚女子却只能望雨兴叹了。其实在潮汕地区，如此气候与新加坡也是差不多的，“东边出日西边雨”是常态，只不过不是天天有雨，但大致也是相似的。

　　屡约人未齐，望笋兴叹。倒是时近芒种，连日无雨，天高气爽，几个好友说走便走。

　　从外砂上高速，澄海湖心出高速，转入乡道，向着江东方向逶迤而来。怒放的凤凰木总在某个转角，不期然惊艳了你的双眼。高大的玉兰树则藏身在某一片街树中，蕴香而内敛，在车过处，香清益远。

　　车至潮安江东过红砂村“洪灵菲故居”，食笋为时尚早。洪灵菲是上个世纪三十年代著名的革命作家，也是“左联”潮籍人物之一。顺路谒访，又添一得。

　　故居为近年修缮，占地面积不大，老屋已翻修，门面漆新，但厅门关闭着。步入乡中，老屋门额还留着“人民食堂”字样，旧光阴仍然在这里打转。路遇阿婆，相视一笑，无问自告：

　　“市散了。买笋明早再来”。

　　以为我是来赶集的，我配合着笑笑，以承她热情。逢看乡村便是家，“从前慢”的岁月，在乡村依然可期可遇。

　　出乡已近午，饥肠辘辘。正是大快朵颐的时候。沿村道，追着白云朝韩江方向走，过谢渡，韩江之畔，冬日赏菊地，已换成绿油油的花生地。四时风物，各施其责，这一片正是江东笋乡美食店。

　　小同事介绍的这一家，据说五六年前江边路还没如此通畅，她便常来，老店有老店的好处，你来或不来，它就在哪里，不会落空。虽不在食客拥挤的晚点，午约的客人也络绎不绝。

　　我们先一日定了包厢，倒也悠然。这店的特色也与它店有别，客人只需落座待食，无需点菜。一杯茶工夫，菜便一一端上来，笋片焖鸡肉、蒸笋饺、清炒笋尖、笋粒炒饭…… 余者则为其它下饭肉菜，鹅掌，或者腌酸萝卜苗。

　　我则较喜欢蒸饺子上来后淋上的那一道葱珠油，把清淡的笋调出了别样风味。毕竟为草木之身，清淡是笋的本味，能激荡味蕾仍然少不了各种佐料与配菜，比如小同事最推荐的那道腌酸萝卜苗，明明冲着吃笋来，心里揣的却是别的菜名，实则为调剂味蕾。

　　这让我又想起揭西的苦笋来，在吃多了众多肥甘厚腻之余，来个感菜猪脚炆苦笋，那个叫好呀真是走心走胃。苦笋个小尖长，不如其它笋嫩白肥美，吃法也不如它笋多，常见的是作苦笋煲或熬汤。苦笋采摘后，剥壳煮沸，放清水中浸泡几天，收敛其苦寒之气，配以五花肉或猪脚、咸菜熬煮即成。然多数人仍嫌其苦，粉丝自然没有前者多。我却偏爱那一种苦，苦而后甘。在真一的《笋谱》有述及对苦笋食法的独具心得，“初入口尚有微苦，后苦气渐转，觉舌本清凉，为之恬淡，为无味之味，非俗士所可知也。”据说，在日本、加拿大、韩国等地，苦笋因其药食两用功效，甚为流行。而在潮汕，吃笋虽好，以前老辈人却总爱说笋多食“撬老‘毛’”，“毛”即毛病，意谓笋多食后会诱发体内原有的慢性病。而这与旧时缺油少肉年代的烹饪方式自然有关，而今的人，不为衣食愁，平日吃多了肥甘厚腻之物，笋的去油保健无疑正得其所。当然，物极则反。凡事有个度，有度则安。

　　一样的笋，各家做法都别出心裁，而不同的笋，更是食法多样。美食家不断刷新口感，只为取悦舌尖上的曼妙。这厢才吃罢，朋友又提议下次到另一家店吃鱼头笋。那一锅笋香便又在氤氲着另一个美好的日子！

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