洋姜花，酷似菊花

我很早就认识了这样一种植物。淡青的茎杆，淡青的尖叶，披一身纤细的乳白色绒毛，开金黄色的“菊花”（酷似菊花），一身朴素，毫不起眼。现在想来，它其实很像向日葵，简直就是向日葵的兄弟。

除了茎杆没有这么粗壮雄伟，除了叶子没有这么圆阔厚重，除了花没有结成这么硕大的圆盘以外，它其实和向日葵没有多大的区别。

资料上介绍说，它属菊科，向日葵属一年生草本植物。只是以前，我没有见过真正的向日葵（只在画上见过），所以没有作过这样的联想。

这种植物，虽然也是被作为菜来种植，但是，却从来没有被像萝卜白菜那样精心侍弄过，也没有被安排过上等的熟地来种植它。

在故乡人眼里，它素来卑贱，素朴，还带了野草天生的粗犷和野性，所以，常被种植在不规则的边角熟地，或是新开的黄土生地上，苎麻似的，密密匝匝，挤成一片。

这种植物，就叫做洋姜。洋姜，是故乡常吃的一种传统菜肴，所以，在我们那儿，没有谁不认识它的。

记忆中，我们家的洋姜，是种植在井坎头的枫木树下，屋背后的油茶林边，和盘路上的楠竹山旁的。

除了枫木树下的那块弯角地是熟地旁的边脚地以外，其余两块，都是新开不久的黄土地。这些别的菜不愿意生长，或者不能生长的地方，就都留给了洋姜。

我不知道，这样的待遇，在洋姜的心里，是否曾有过委屈和怨言，我只记得，这几块地上，每年开春的时候，都会按时长出嫩生生的洋姜幼苗。

细细长长的尖叶，白茸茸的绒毛，挤挤挨挨，绿绿嫩嫩，喜气洋洋的一片。这是头年挖洋姜后，留在地里的小块洋姜长出来的。

幼苗长出来后，也不去管它。直到长成尺来高，和密密的杂草平齐的时候，父亲才亲自去略微除一除草，撒一点火塘里或灶孔里出来的柴火灰。

之后，就不再管它了。听它自生自长，和春风赛跑。

新鲜的洋姜

待到秋来黄花开过，洋姜苗茎硬叶老，一阵浓霜把它跟杂草一起打枯，就是收获洋姜的时候了。

选一个霜后晴朗，大家都有空闲的日子，一家人，包括母亲和哥哥妹妹在内的六、七口人，全体总动员，在父亲的带领下，带上锄头，竹筐，一齐去挖洋姜。先从远的挖起。

最远的那块，在寨子右侧的盘路上楠竹山边，离家约有半里多路。

一行浩浩荡荡的队伍，扛着锄头，挑着竹筐，大影拖着小影，头顶浴着秋阳，沿着寨子中心的那条古老幽深的时光小巷，迤迤俪俪地前行。

一路上，路过人家屋门前，都会飘出一声声亲切地打问。我们的脸上，也都流露出秋阳般喜气洋洋的气色。

抽开盘路上歪斜小径的小园门，里面就是我们家的菜地了。用竹尾梢架设的篱笆，合着竹山边的石坡高坎围着，成为了一个僻静幽雅的所在。

园子里，蝴蝶不来了，蜜蜂大概也不来了，只有一群青巴鸟，乘主人不在，正在唧唧啾啾地欢吃那几块幽绿蓬勃，泛着熠熠秋阳的萝卜白菜。

我们的到来，惊飞了它们的好梦，“噗”地一声，都藏到竹丛里去了。我们不去管它们，径直走向那片靠近斜坡的黄土洋姜地。

阳光下，枯草耷拉，残叶萎卷，洋姜地，一片荒凉萧索的景象。

却不知，那底下，正蕴蓄着丰收的喜悦。

父亲，母亲，大哥，这几个扛锄的大人，在前面挥锄小心翼翼地探挖。

一锄下去，听得“喀啦”一声土响，在一阵新翻出的泥土气息里，露出一球球胀鼓鼓的洋姜块根来。弯曲的手指节似的，生着许多波波坎坎的奇怪突起。

到底才是刚刚迈过了成人线的准大人，大哥身上还有几分未脱的孩子气，见此情景，兴奋地扬起脸来，朝向两边的父母说：“爹，娘，今年的洋姜很胀的呢，估计又是一个丰收的年份！”

闷头探挖的父母，此时也忍不住喜悦，从那平日被生活的重压禁闭惯了的僵脸上，绽出两朵难得的笑脸来，宽慰地说：“是有点胀呢，看来，今年可以多腌一坛洋姜了。”

听得大人们的对话，我们几个小的兄妹，也欢呼雀跃起来，快步凑拢过去，欢喜地拣起地上的洋姜来，一边端详着啧啧赞美，一边拨拉去泥土坷拉，一个个地把它们啪啪地丢进身后的高脚竹筐里。阳光下的洋姜地里，顿时浮起了一层明晃晃的快乐气氛。

那是丰收的喜悦。那种情景，长久地留在了我的记忆里。

酱汁洋姜

待到所有的洋姜都收来以后，剩下的，就是父亲和母亲的事了。我们这里的洋姜，素来没有鲜吃的习惯，一般都是用来腌制酸姜。

有腌制酸姜的优良传统。乘着深秋阳光还好的时候，挖来的鲜姜，要赶快挑到水井边洗净。

然后切成薄片，用竹筛盛着，放太阳下去暴晒。待得那姜片晒得半干不干的时候，就用上好的陶坛腌制酸姜。工艺其实很简单。把晒好的姜片，用辣椒粉和食盐拌和，放陶坛里压紧，盖上坛盖，加水在坛舷上密封。以后每过一段时间又换新水。

半月过后，一坛酸姜就腌制成了。歉收年景，只能腌大半坛，吃不了多久。若是像今年这样的丰收年景，则足足可以腌两大坛，足够吃上好几个月。

新腌好的酸洋姜，揭开盖，一股浓浓的洋姜特有的酸甜香味儿，会脱口而出，直冲鼻子，让人唾津潜溢，胃水直流。

忍不住伸手抓出一片，放口里一尝，酸酸甜甜，别有滋味，还带了一股洋姜特有的浓浓芳香，很是可口。

那时候，每每看见母亲炒洋姜时，我总要嘴馋地先抓几片来尝尝，过过嘴瘾。待到用茶油拌炒的洋姜端上桌时，我总觉得那酸甜咸辣的滋味，特别可口，很是下饭开胃。

比家里腌制的酸萝卜酸青菜，味道要别致得多。只可惜，我们那时并没有多少干饭来拌洋姜吃，只有每天的稀饭拌酸洋姜片，温暖了我整个的童年记忆。

泡洋姜，一股浓浓的洋姜特有的酸甜香味儿，会脱口而出，直冲鼻子，让人唾津潜溢，胃水直流

小学毕业后，我考进了城里去读初中。

不久，又去了省城读师范。从此，就很少有机会在家吃洋姜了。

参加工作后，多年漂泊在外。如今，我又飘出了故乡，离祖而居。

我已记不清，有多少年没有吃过故乡的洋姜了。

如今，随着岁月的更迭，时代的变迁，故乡的人家，已多不种植这种植物了。洋姜，已逐渐淡出了人们的餐桌，后生小辈，大多连名字都没有听说过了。

洋姜，已成为了一代人的历史记忆。已成为了一个远在他乡的游子，思念故乡的理由。（乡土文苑，蒋映辉供稿）

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