洋芋鱼鱼第一次出镜，就成为永恒，那是大学的假期，同学来我家玩，十个小时的旅程，起床，已是大雪纷飞后的，蓝天白云，天高云淡，老榆树上厚厚的积雪，受不了那份沉重的厚爱，纷纷飘落，平添了几分神秘感，妈妈的第一餐，就是汤洋芋鱼鱼，这个晶莹透亮的小精灵，用它的小拳拳瞬间击倒了好友。几十年过去，洋芋鱼鱼依旧成为相互点餐的第一位。

和她的家乡，水多、鱼多、水果多不一样，我的家乡，是粮油大县，比较富庶，肉多，奶多，土豆多，冬季，每家大菜窖里，四分之三的土豆，数麻袋的量，每年6-8个月吃土豆，原本家乡是个旱码头，山西和天津籍贯的多，民间厨子们创新出各种吃土豆的花样，融合了山西和天津菜品的做法，但又完全不同，土豆不是蒸熟，而是用特制的镲镲，先镲，后澄、再挤出水，和淀粉，再成团，这种洋芋鱼鱼的做法，非常耗费土豆，在没有实现土豆自由的时代，家乡能享用的起这种美食。

待客的第一餐吃洋芋鱼鱼，看似不在套路，食材普通，但，它以繁复的制作，和独一无二，体现着主人的诚意。当地的做法，成桶的土豆削皮、用铁皮镲镲，镲成土豆粉渣粉沫混合体，用纱布挤出的水分，把捏出的土豆沫渣放盆中，液体静置，澄出淀粉后，再将土豆沫渣和淀粉，合在一起和成粉团，开始揽汤哨子，锅开后，将粉团搓成一个个小鱼鱼，下进那个超大的铁锅，需要整整忙乎一上午，是个费工费料的做法。

所以，大院里，往往是合得来的几家人轮着做，一家做，几家吃，那口最大的锅里，油红粘稠的汤汁在翻腾，洋芋鱼鱼在雀跃，饭香四溢，锅边排排队的孩子们，每人满满一大碗，抱着碗，在大院里，边玩边吃，很热闹。

洋芋鱼鱼，鱼鱼晶莹透亮，QQ弹牙，汤头里，羊肉丁、胡萝卜丁、香菇丁、木耳丁、黄花菜丁、西红柿丁、豆腐丁，食材红黄白黑绿相间，一口下去，毛糙的鱼鱼上裹满汤汁，粗糙中柔中带筋、汤汁粘稠，滚烫，口腔里的汤头有脆的、绵的、软的，酸辣鲜香，香气四溢，那些QQ弹，咯筋咯筋作响，从头弹到尾。

在市场横扫美食的年代，费工费料，食材亲民的洋芋鱼鱼，上不了高堂，卖不出高价，单独成饭，性价比太低，已不可能，只能作为特色菜的配料，始终只能是小众消费，却留给业余厨子们施展才华的机会，稀罕，成为标签。

几个空巢的中学同学，几十年后成为麻友，粘合剂的就是洋芋鱼鱼，都想吃，都不愿意做，这个软肋被麻主成功利用，每次有空儿，她就用，来做、来吃洋芋鱼鱼诱惑大家，大家只好咽下任何理由，乖乖的投降，次数多了，麻友圈子相对稳定后，情形自然就翻转，该我们求麻主啦。

好吃的好友，在多次吃过商业化的洋芋鱼鱼大盘鸡后，问，为什么，里面的洋芋鱼鱼脆中带硬啊？不是你家的那个感觉，妈妈解释说，咱们的做法，把澄出来的土豆淀粉，揉进粉团里了，而商业化里，土豆粉贵，还可以再做成土豆凉粉，所以，就用面粉代替了，就差这一点儿，口感一种柔糯弹，一个硬脆僵。

其实，一直庆幸，美食商业化里，还有这个缺口，我向好友保证，只要她这次回老家，一定在家里给她做洋芋鱼鱼，这个杀手锏，自有它的神奇之处啊。

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