海沧沿海有许多滩涂，这黝黑泥软的海岸地形，是自古以来，渔民主要经济来源之一。

海沧出土的明万历四年《漳贰守沈公惠民泥泊德政碑》中记载：

“长江地跨海，海时潮汐，不可以耕，故其民居类多借泥泊□□□。泥泊者，水汐泥沙而为泊□□□□□则□□□□□□□鲜，贫而孤鳏者朝夕取□自给，故群然呼之为海田，非此则吾长民之为生亦蹙矣。”

到了清代，亁隆十三年《漳贰守沈公惠民泥泊德政碑》里提到：

“澄地滨大海，所在多借海泊为生，县治之东北有长屿孤处海中，环四面皆水，无半亩耕获之利，资泊尤亟。明初柯、李二姓应户部给由来此土，始率族居，□用供公赋，资民食。”

明清两碑时隔172年，都说明泥泊(即滩涂)是沿海居民重要民生基地。海沧讨海人历代海泊为生，除了乘风破浪在大海中抓捕各式鱼类，也在滩涂上捕捉在地人钟爱的海鲜美食，跳跳鱼、小章鱼、土笋、海蛎都生活在那黝黑丰饶的泥地上。

读过鲁迅先生1921年写的短篇小说《故乡》的人，可能对少年闰土捉海边跳鱼的情景印象深刻。

“我们沙地里，潮汛要来的时候，就有许多跳鱼儿只是跳，都有青蛙似的两个脚……”

啊！闰土的心里有无穷无尽的希奇的事，都是我往常的朋友所不知道的。他们不知道一些事，闰土在海边时，他们都和我一样只看见院子里高墙上的四角的天空。(鲁迅《故乡》节录)

这种黑不溜秋随潮而跳的小鱼，即为弹涂鱼，俗名跳跳鱼，属硬骨鱼纲鲈形目弹涂鱼科。其外形独特，头大嘴宽，鱼头呈三角形，一对眼睛向外突出，背有鳍，长了两只小脚(即胸鳍)，表面黏滑。身体灰黑有花斑，也被称为“花跳”。乍看之下，有人会将它跟泥鳅搞混，实际上，他们是两种东西。泥鳅无脚，生活在淡水。跳跳鱼则是栖息在滩涂或是沿海的红树林里，以滩涂上的底栖藻类、小昆虫等小型生物为食，遇到危险时会钻到泥沙中，或是飞快地跳走。它除了用嘴巴呼吸，其皮肤和尾巴也可作为辅助呼吸器官，是典型的从鱼类进化到两栖动物。曾经，海沧因社会发展迅速，海洋水质受到污染，跳跳鱼数量减少。近年来透过人工种植与修复红树林，改善海岸线沿岸环境有成。现在，退潮后来到海沧湾游憩的大小朋友，经常可以看到跳跳鱼踊跃。

跳跳鱼个头不大，肉质鲜美甜细嫩，含有丰富的蛋白质和脂肪，在港台乃至东南亚，也被称之为“海上人参”。冬令时节，有“冬春跳鱼赛河鳗”的说法。老一辈厦门人则说，儿童发育时要多给他吃跳跳鱼，吃了后小朋友腿脚有力，走路跑步更稳健。老人家认为以形补形，跳跳鱼的活力，能帮助孩子更健康活泼。跳跳鱼也被海沧人视为对女性特别有好处，尤其对于坐月子的妇女，有良好的滋补功效和催乳作用，若是宴席中有跳跳鱼料理，会鼓励女宾客多吃。跳跳鱼因在《舌尖上的中国2》的第一集中出现，让更多民众认识到这味传统美食。

每年农历五月到九月为跳跳鱼上市旺季，是吃跳跳鱼的好季节，如果你吃到的跳跳鱼里有鱼卵，那就更幸运了。跳跳鱼烹调方法甚多，可清炖、红烧、酥炸、干煎及制鱼干等，不过海沧多以生鲜跳跳鱼入菜，或用跳跳鱼与药材同炖作为食补，久病初愈、肾虚精乏、腰酸膝痛者，可以加上当归、熟地、枸杞等熬煮煲汤。用大米与老姜煮粥亦可，做法大致为先将大米煮粥至六七分熟，再将跳跳鱼和姜放入，煮至米粒软烂时加盐，要吃时撒上胡椒粉，日服一次，连服数次，效果显着。

海沧的餐馆里也发展出不少闽南特色的跳跳鱼料理，例如承袭厦门的传统煮酱油水的，酱油水是用酱油及水按比例调制而成的酱汁，颜色褐黑，咸甜兼具。烹炒时再加入豆豉、白糖、葱、姜、大蒜或辣椒等等，任何鱼用这种煮法烧出来都好吃。或是用闽南人爱吃的黑萝卜(闽南话叫菜脯)煲汤，趁热下肚甘美暖身，不亦乐乎。与豆腐、大葱、姜丝、排骨，煮成跳跳鱼豆腐汤，清甜的汤头很受在地民众青睐！

跳跳鱼与手工面线同煮，也是当地人爱吃的料理，在海沧开业已久的餐馆老板说，一道优秀的跳跳鱼面线，首先得将跳跳鱼清洗好，锅里的油温到七成热，再放入鱼煎一会儿，再加入清水及面线同煮，煎好的跳跳鱼会带出乳白色的汤汁。接着放入盐、胡椒粉、鸡精等，上桌前撒葱花就可以吃了。面线也有讲究，老板说下锅前面线必须先蒸一会儿，以免面线易断。

初遇跳跳鱼时，就如同第一眼觉得其貌不扬的男孩或女孩一般，乍看不甚讨喜，愈认识却愈发现他的美好。于是，随着浪潮，它在滩涂上忽隐忽现，跳着跳着，就这么跳进你我的心里。

#厦门美食记录#

后记：取材自《海沧之旅-美食篇》（本人为编委会编辑部成员、主笔），这篇文章作者是在厦台胞，写本文时是个翩翩少女，现在已经是一个小孩的妈，过着幸福快乐的家庭生活。

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