蚕豆是好东西。好看，好闻，关键是好吃。新鲜蚕豆下来了，煮一老碗，啥也不放，顶多放点油盐，那香得，人恨不得长两张嘴。还有炒枯蚕豆——就是成熟的蚕豆用铁锅沙子炒，也叫铁蚕豆，嘎嘣嘎嘣，牙巴骨嚼疼了都停不下来，旁人见了直咽口水，飞来希望分享的眼神，这时你会嚼得越发起劲。

蚕豆为啥叫蚕豆，因为豆荚像蚕。名字起得萌，模样长得也萌，胖嘟嘟的有喜感。如果上追祖宗十八代，最早叫胡豆，是西汉张骞出塞从西域搞过来的。所以它有膘肥体壮的洋血统，与中原水土的优秀基因再一结合，“混血儿”的优势就挡都挡不住了。

豆类家族里，数蚕豆产量高，个大，吃了扛饿，黄豆、绿豆这方面就稍逊一筹。饥荒年代，蚕豆能当救急粮，虽然消化费点劲，但有它心里多少安稳一些。出远门可当干粮，好带，经放。有一年，一帮耍杂技卖艺的外乡人来了，借住在村里的打米房，我去看热闹，他们正开饭—— 就着白水吃枯蚕豆和红苕。平时，也可当茶食待客，有亲朋自远方来，摆上枯蚕豆，和过年的余货苕皮子、米子糖啥的，围坐话桑麻，不是点心胜似点心。

青葱岁月的蚕豆，最为鲜嫩。从田里揪回来，绿意盎然，清香满屋，鸡都兴奋起来，咕咕咕围着转圈圈。剥蚕豆可说是一种享受了，柔柔的，滑滑的，简直像抚摸婴儿的皮肤。嘴馋的，剥一把，吃半把，大人不免嗔怪：“就你饿，撑不死你！”嫩有嫩的好，老有老的妙，蚕豆成熟了，晒干，可当战备粮，存一年半载的没问题。当然要防虫，人喜欢吃，更别说虫子了，捞着好的不整个嘴油肚圆，哪好意思来一趟。干蚕豆除了炒着吃，还可磨面，做蚕豆丸子，和肉丸鱼丸不一样的感觉。还有“兰花豆”，上好的下酒菜，先前过年时才能享用，做法是先把干蚕豆用水泡发，再把尾部剪开小半截，或把皮绞掉一半，油炸，洒盐。蚕豆腌的豆瓣酱是酱中之宝，提味，无论烹炒煎炸，几乎都少不了它，好比山西的醋、新疆的孜然、陕西的胡椒粉。吃饭没菜，没事，舀点豆瓣酱一拌，两大碗就干掉了。

在我们老家，把蚕豆叫豌豆，家家户户种，成片成片的蛮有阵势。待到花开时节，暗香浮动，招蜂引蝶，蚕豆则蓄势待发。不久，四声杜鹃上场，日里夜里，一声声叫唤“豌豆巴果”，这时候蚕豆就长成小伙子大姑娘了。“豌豆巴果，哥哥烧火，姐姐炒菜，我拿碗来”，童谣如梦，带给小孩们许多美好的想象。有个活计可能好多人都干过，就是捡蚕豆，小孩子特别感兴趣。蚕豆打过之后，一些漏网之豆潜藏在壳渣里，拎个小竹篮，过筛子那样扒拉，总有收获，运气好的把过年的“兰花豆”都捡够了。捡多捡少无所谓，主要在寻找的过程，“看你躲猫猫，能逃过我的火眼金睛？！”

有个著名的迅哥儿，少时干过搞罗汉豆的勾当，事迹流传至今。罗汉豆就是蚕豆。某夜，他和一帮伙伴看完戏，撑着白篷船回家，途中兴起，摸进阿发和六一公公的田里撸豆子，像自家人一样不见外。船上有柴禾，煮了，吃得风卷残云渣都不剩。他说，后来再也没吃到那么香的豆了。回想我们也曾以非正常手段搞红苕、萝卜啥的，用叶子或青草把泥搓巴搓巴就啃，格外香，格外过瘾，真是吃货所感略同。在乡村，这也不叫什么事，让主人撞见了他还帮你选呢，生怕你嫌他种得不好。

现在，蚕豆不再为应付饥饿而存在了，噌噌噌冒出许多新玩意，像怪味豆、奶油豆、蟹黄豆，同样是豆，换个马甲就上了层次。街头也有卖盐水豆的，一炉一锅一老妪，不管生意旺淡，她自岿然不动，睁一眼闭一眼，静对人来人往，看来更多的是以此打发光阴。餐馆还把蚕豆当特色菜推出，打有机牌、乡土牌，用一颗颗丰盈的翠绿，满足人们越来越精致的味蕾，慰藉人们隐隐的乡愁。

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