文图/樵苏无忌
我对我的菜地是用心的,泥土全从老家宅基地上运过来。我希望种菜时,土地能保持我熟悉的品质。
菜地里,海椒必是主角。小心呵护,所以,冬至以后,我还可以随时吃上青椒。
海椒,这种原产北美的东西,明代传入中国沿海,传入内地大约有200年。但它就成了川菜和湘菜霸主的速度很快,对其它蔬菜完全形成居高临下的控制之态。南方人深得其中奥妙,尤其四川人。
茄子呢,它原产南亚次大陆西高止山脉以东,东汉时传入我国。
两个先后泊来的优质蔬菜,考验了中国文化的包容性。
精于食道的中国先民,知道海椒可兼容任何菜品。
海椒与茄子同属茄科,有较近的亲缘关系,两者搭配,似上苍特别的安排,绝配。混搭后可蒸,可煎,可炒,可爆,可炸,可烹,可烧,可煮,可烤,可拌,可熘……干秋各异。
蒸,简单省事,但也不可粗放。
家常的做法是,三五个茄子对剖切片,放在搪瓷碗中垫底,可添加木槿花丝瓜花等,二棘条青海椒切得粗细适中,铺盖上去,加点陈年豆瓣,撒上盐,再浇上少许生清油、酱油,上甑。
大火二十分钟,待汽汗水不停滴下,可以出锅。
拌搅后吃,很下饭。这样,海椒那上火的脾气大减。若是吃不完,第二顿再上桌,味道似乎更妥贴些。单是这一样菜,风卷那三两碗米饭,不在话下。
青椒煎茄子,是等油温上来以后,煸几片蒜,青椒、茄子先后下锅,翻复爆炒。起锅,明油味精,少许老陈醋,洒上葱花。吃起来又是另一番火辣的激烈,那是江湖儿女大碗喝酒的豪情,是三经不解等闲面对生活的珍爱。
海椒和茄子的第三种做法,是用蒸煮好的茄子,蘸豆油海椒。青椒红椒均适合,全凭个人爱好。
其它的做法不少,但少不了海椒的参与,如鱼香茄子、火盆烤茄、肉末茄饼、蒜蓉茄子、炸茄盒、烧汁茄夹、酱爆茄子、糖醋脆皮茄……
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容易混淆的是,战国《离骚》、唐代《辋川集》等中多处提到"椒",此椒非彼椒。他们所说的椒是一种芸香科的香草,与杜牧的"焚椒兰也"属同一物。所以,椒在那时,常喻指德高品洁之人,如《旧唐书·列女传序》中“贞行寂寥,聊播椒兰”。
以物品喻人品,今古亦然。
海椒煎茄子,现在上馆子吃它的人很少,崇尚节俭的农民工偶尔还点上一盘。除此以外,只有怀旧的文化人经常点它,所以,它现在应该属于文人菜。
这海椒和茄子的天性要旨,只循自然之道,如人之善恶美丑,天或从之,或违之,遵从人伦之理。这道菜,本就是一个生活的禅关,无须刻意参求。
所以,蒸也好,煎也罢,海椒茄子皆人之口舌乐场。不过,它是记忆中母亲的家常味,带着浓浓的家的味道,亲切,温馨。
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