原创作品/樊军团

在我的记忆中母亲酿醋很长时间了，从我记事起母亲就一直酿醋。母亲酿醋分三步，第一步是采曲。采曲是在春季进行的，因为春季荆棘叶子肥而嫩。曲的成分主要是荆棘叶子和谷物。谷物被捣碎后，和荆棘叶子用水拌在一起，再把混合物用手捏成一个个小圆球，晒在太阳光下。接下来是发酵。发酵一般是在深秋初冬。这个时候，母亲会把一定量的小麦、大麦（一般两者加起来就是五六十斤的量）倒在大黑锅里，加一定量的水，用大火煮一阵子，等到两种粮食足够软时再捞出来，倒入用小竹子编的大簸箕里，接下来再把先前做好的曲球搅拌入煮熟的小麦大麦里，搅拌均匀后把簸箕放到火炕上，然后给炕加热，当混合物温度高达五六十度时，母亲总挽起袖子，用两只手来回地搅拌，让它均匀受热。通常她一边搅拌，一边时不时地抓起一小撮投进嘴里尝味。当时我不懂母亲为什么要把簸箕放到火上烘烤，现在我明白了，这是发酵的过程。发酵的过程是很长的，大概需要五六天的时间。这一段时间烟囱一直要冒着烟，炕一直要热着。这其中母亲不断地要搅拌混合物，不断地用嘴去品尝。现在想起来母亲酿醋挺辛苦的。

发酵时，母亲每次在簸箕上绑一撮红布，簸箕顶端放一只碗，碗里燃几支香。她趁屋子里没人的时候总是一个人在房子里面磕头作揖，央求灶神或者醋神保佑她酿出的醋色香味俱佳。那时我们家人口多，盛醋糟的簸箕占去了炕的一半的地方，但是它也不能闲着，这一半炕是我和弟的容身之处。深秋初冬之际，天气由凉变冷，农村这个季节是要烧火炕的。因为酿醋发酵，炕在那几天总被母亲烧得暖烘烘的，我和弟好不高兴，因为不用我们烧炕又能享受烫热的火炕。但是美中不足的是睡觉的空间有些拥挤，更让人难以忍受的是醋糟发酵时散发出的那一阵阵浓郁的酸味，整个房子弥漫的都是这种味，甚至我和弟的身上都有醋味。无奈之余我们别无选择。

最后一步是淋醋。五六天的火炕加热，醋糟发酵好了。这时候母亲一碗一碗把簸箕里的醋糟舀到瓮里，一般是两个瓮。瓮的下端都有一个孔，淋醋时插一个竹筒，以便接醋。淋醋是一个循环往复的过称，通常把第一个瓮里接的醋再倒入第二个瓮里，那么从第二个瓮里淌出来的醋就是成品醋。淋的头几轮醋都是好醋，黝黑黝黑的，尝一口酸中带甜，沁人心脾。通常母亲总会把这些头几轮的醋盛在一个坛子里，把最后几轮色泽清淡的醋盛在另一个坛子里，两种醋掺着吃，这两坛醋足够我们一家人享用两年。每逢淋醋的那几天，我们家总要改善生活，母亲会擀一案细细的长面，再用亲手酿的醋调汤，味道确实好极了。我每每能多吃好几碗，现在想起来我嘴里还直流口水。

一个好东西一个人享用，会带来一个快乐，好多人享用，就会变成好多好多快乐。母亲酿醋也是这样，她每回淋醋的当儿，给这家端半盆醋，给那家送一大碗醋。品尝了母亲酿的醋的邻居个个发自内心夸母亲做的醋好。就这样，母亲会酿醋的消息悄悄地传开了。以后时不时地有本村的农村妇女来我家向母亲“取经”。今天这么个大婶来了向母亲诉苦：“嫂嫂，我发酵的醋糟怎么有一股怪味，你说咋办，把醋糟倒了又觉得可惜？”明天那么个嫂嫂上门来向母亲诉苦：“姨，我弄的曲怎么是一股苦味，你快告诉我一个法子。”每逢这时母亲就给她们出谋划策，结果是“药到病除”。

一个更有趣的关于醋的故事是，那年我同族的一个哥结婚，农村那阵儿过事的人家早晨讲究给客人吃“油汤面”，这种面要得味道好就得醋出头。这可怎么办？谁家有好醋？执事的经理不知如何是好，这时候同族的我伯就想起来了我母亲酿的醋。二话没说，帮忙的我母亲急匆匆去家里端了满满一盆黝黑发亮的醋。那天，吃早饭的客人时不时地赞叹着这“解围”的醋。

淋醋后的醋糟母亲是舍不得倒的，提取里面的精华可以做成醋糟粉。醋糟粉呈棕红色，嚼起来酸酸的味道，很劲道，像淤面一样。通常，母亲给我们浇汤吃，挺好吃的。现在醋糟粉可是一道美食，随便走进一家陕西小吃店，都供应这个，它一般是和凉菜伴着吃。剩下的大部分醋糟，母亲拌在草里，让牛享用。

岁月如梭，一晃，几十年过去了，母亲从一个年轻的农村妇女变成了一个老太太，我们这些一路上吃着母亲酿的醋的孩子一一都有了孩子。也许是因为工作繁忙，回老家少了，每回做饭用的都是超市买的醋，总觉得少了点什么。每次回家探望父母亲，我都要带上几壶母亲酿的醋；每一次和母亲通话，母亲问到的第一句话就是“醋吃完了没有，要不要我给你捎一壶。”

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