豆子在这里主要是指黄豆，南方叫毛豆。这里也不谈以黄豆为食材的做法，比如说黄豆烧咸鸭子——只说黄豆的闲吃。

我在南方时，遇到好几天的台风大雨，枯坐在家看书，连香烟也断了，见桌子边摆着一罐头瓶盐豆子，就揭开随手拈着吃。盐豆子是丈母娘做的，做法不明，就是咸而且微辣，微臭而咀嚼生香，干枯而回味悠长——有周作人散文的味道。当时读的书是岳南的《南渡北归》，一边吃咸辣的豆子，一边喝水，一边在民国旧事中唏嘘感慨，非常相配。窗外的凤尾竹被大雨浇得披头散发的，小区里几乎无人出门，随雨下去。

这是口味重的，其实不宜健康。结缘豆就清淡得多。《燕京岁时记》载北京旧事，说四月八日那天，京都人信佛的取几升青黄豆，“宣佛号而拈之”，拈完后煮熟，散给路人吃，谓之“舍缘豆”，意为结缘。京都的僧人也是这般，只是他们做的豆子是煮熟后洒点盐的。煮过的豆子再晾干，稍微晒一下，皮皱着，很耐咀嚼。在繁华京都，红男绿女们熙熙攘攘走过，一边走一边咀嚼，一边相互眉目传情，岂非快事也？

结缘豆还有做成“五色香花豆”，做法不传，但故事精彩，记载者是乾隆朝的刘青园。在南方寺庙，选出“青头白面年轻”的和尚，穿上好衣服，托着朱漆盘子，盘子里摆着“五色香花豆”，托给信女们。她们多“嘻取”之。可是有一个很不解风情的妇人慨然大声喝道：“我是良家妇人，不愿意跟和尚结缘！”听得妇人们都羞红了脸，伸出的手也缩回去了。不知那个年轻的和尚是否也羞红了脸，托盘翻掉没。

喝茶谈天，女士们用的是瓜子，但瓜子要嗑开，然后要吐壳，一是麻烦，二是笨点的还不会吃，连那点可怜稀罕的仁一起吐掉了。而黄豆则非常便利，不会打断谈话的兴致。嘴里聊着，眼睛看着朋友，手里拈一粒，随意扔进嘴，咔嘣嚼碎，喝口水，继续谈，一下午就打发掉了，非常从容——吃瓜子没有这份淡定。可以是一碟香椿豆，就是香椿芽凉拌毛豆，香！做法雷同一般凉拌菜。也可以是笋豆，黄豆加笋干、酱油和糖煮，我在北京吃过，不大喜欢。但据传汪曾祺做好了送给黄永玉，黄永玉的儿子黑蛮吃了，非常满意，在日记里写道：“黄豆是不好吃的东西，汪伯伯却能把它做得很好吃，汪伯伯很伟大！”让老爷子甚是得意。

我有个小学老师非常博学。那时候课程不紧张，通常是上半节课后，他开始讲古。先是站着讲，绘声绘色，声随情节抑扬顿挫，说到紧张处，陡然高起。然后他就斜坐到前排同学的课桌上，开始慢慢讲，手伸进口袋里，摸出一粒干炒的黄豆，嚼得满屋嘎嘣香，然后是下一粒。有时候他突然站起，径直出门，不一会儿又回来了。多少年后，我才知道他是去行不雅之事的——炒黄豆吃了腹胀。

我们这里到夏天，大排档特别热闹，主要是三样东西：龙虾、啤酒、闲吃，闲吃主要有：水煮花生、水煮毛豆，都是带壳一起煮的。水煮毛豆是把毛豆摘下来，洗净了，剪掉豆荚两端的尖角，加点盐、茴香和辣椒，煮好捞起来放在盘子里。吃的时候，或者剥开，或是嘴张着，拿手一挤，鲜嫩的豆子就进嘴了，滑、嫩、鲜、香。

汪曾祺说在北京的小酒馆，有整棵地煮黄豆的。他没说做法，我想应该是先将整棵洗干净了煮——可是哪来那么大的锅呢？想一想，伙计们抱着黄豆秆来去，桌子上摆着一捆黄豆，食客拿起一棵，在枝桠上寻豆荚，摘下来，剥开，吃豆，喝啤酒，聊天，简直有魏晋风度了。

作者：董改正 来源：扬子晚报

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